鱼头泡饼哪家好吃?

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“鱼肉比豆腐还鲜嫩”、“鱼皮粘着鱼骨一起嚼,鲜到掉眉毛”、“汤里泡上酥脆的烙饼,一口下去超满足”…… 这些评论出自一个美食节目《舌尖》之“最”系列之“鱼头泡饼”。 节目中,这位老大哥连吃四五个饺子都不带重样的,最后还被主持人调侃“您这是拿锅炖了自己吧”。 看完这条视频,我流着口水搜了一堆“鱼头泡饼”的相关食谱,准备动手做起来。但看到最后一页时,我惊了—— 这个看起来平平无奇的家常菜,制作过程竟然如此复杂! 洗!削!剁!熬!炒!焖!蒸! 光准备工作就要花去一上午的时间,更不提后面漫长的烹饪时间。 我失望地关了手机,叹了口气,决定出门觅食。

我在北京混了多年,对附近吃得倒是熟稔。 想当初刚来北京的时候,我常常在食堂吃不好,就仗着自己厨艺不错(其实也就简单饭菜),在寝室做了给同事们加餐。 我对于自己“圈子里”的美食还是蛮有自信的。 于是,我搜罗了一圈,最终选定两家店。一家是位于西三环附近的“富华肥牛”,另一家在东三环的“聚海渔村”。

两家的价格都相当实惠,“人均100元吃饱吃好”,只是环境就不那么让人满意了—— 一个是“大排档”风格,一个是“包房少大厅没座椅”的那种。 但好在,食物的味道都没让我失望。 先说“富华肥牛”。它家招牌是“酸菜鱼”和“水煮鱼”,我点的是“椒麻鸡”和“肉粒酸奶”。味道确实蛮好,就是上菜速度太慢了,等我们吃完,已经过了饭堂打烊的时间。 在北京,一般到了晚上9点钟,大部分餐厅都已经停止营业了。 但是这家店,直到晚上9点半,我们才吃完。 店里人并不多,大概只坐了五六桌的样子。

老板是个和蔼可亲的中年女人,说话软绵绵的,态度非常好。 她告诉我们,他们晚上8点左右会关门,让我们早点去。 我问她为什么选择这个时候关门,是因为人少吗? 她笑着告诉我,不是的;这个时间点关门,是因为食材不新鲜了,要扔掉了…… 听说我还没吃过晚饭,她热情地请我再吃点。被我谢绝后,她硬是一勺一勺地把我碗里的米饭盛满。

离开时,我看店里还有一位女士坐在角落,看着菜单似乎正在犹豫不决。 我的心里冒出一个念头:或许,这是她今天最后一个顾客了。 不知道从什么时候起,我们习惯了“缺斤短两”、“以次充好”的食物,忘记了小时候吃的食物原本的味道。 如果有机会,真想回到那个贫穷的岁月,就着一锅热汤,啃一块干硬的老馒头。

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鱼头泡饼是一道家常烩菜,由大鱼头和面饼一同炖煮而成,以河北保定地区的做法最出名,当地众多饭店都有这道拿手菜,不过最为有名的,要算保定“庆丰楼”饭店的鱼头泡饼。

庆丰楼饭店是保定的一家美食发馆,早在清朝光绪年间就已经很有名气,它创建于公元1876年,也就是光绪二年(距今已有140年历史了),店主叫王金堂,当年店里做的“鱼头泡饼”又香又鲜,堪称一道美味珍品,因此“庆丰楼”名声渐隆,四方游客闻风前来品尝美味,庆丰楼渐渐成为保定知名饭店,很多文人政要都是这里的常客。

庆丰楼原在保定南大街老车站对面(现为保定市第七中学),当时经营鱼馆的有三、四家相互竞争,所以这道鱼头泡饼也几经改进,越做越讲究,1956年公私合营后并入保定饮食服务公司,之后庆丰楼又搬迁至西大街,八十年代又回迁到南大街原址附近,目前庆丰楼旧址已成为保定市第七中学的一部分。

鱼头泡饼在制作之初用的是黄河鲤鱼,后来为了迎合大众口味改用武昌鱼,鱼头重约四斤为佳,将鱼头去鳞洗净,抹上精盐、花椒腌2小时,之后放在油锅里炸至淡黄色。锅中放上鸡清汤,加口蘑、红蘑、猪肉丝、火腿丝、干贝丝、笋丝,再加葱姜末、料酒、胡椒、味精,烧开后将炸过的鱼头下锅,用小火炖半小时,随后将发酵的高粱面烙饼贴在鱼头锅边,一起再炖15分钟。

庆丰楼的鱼头泡饼有两个特点:一是鱼头酥烂,肉质鲜美。二是所烙的饼也随着鱼头的炖煮吸收了鱼肉的精华,待饼熟时,酥软鲜香,味道更为奇特。鱼肉鲜嫩、汤汁浓郁,饼香鱼酥,汤汁鲜美,二者交相辉映。

鱼头泡饼在制作材料和方法上,各地略有不同,流传到北京之后,也融入了北京菜的特点。到了九十年代末,京城市内涌现了数十家专门做鱼头泡饼的小店、排档,如新源里、北三环联想桥附近的“八大爷鱼头泡饼”,南城蒲黄榆附近的“四大爷鱼头泡饼”等等,口味与保定庆丰楼有异曲同工之妙,是北京颇具知名度的饭庄之一。

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